Accumulator-shop.ru

Аккумулятор Шоп
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Электрические схемы, выключатели и изоляция фонариков

Электрические схемы, выключатели и изоляция фонариков

Электрическая схема? В фонарике? Да. Некоторые фонарики снабжены электрическими схемами: функциональными, повышающими и стабилизирующими. Чаще схемами оборудованы светодиодные фонарики, но они встречаются и в некоторых фонариках с лампами накаливания.

Функциональные схемы: Позволяют фонарику выполнять множество различных функций, таких как регулировка яркости и мерцание. В светодиодном фонарике в виде брелка Princeton Tec Eclipse нажав на кнопку выключения один раз получаем яркое свечение, дважды — среднее свечения, трижды — тусклое свечение, четыре раза — медленное мерцание, пять раз — быстрое мерцание.

Повышающие схемы: Повышают напряжение с аккумуляторов и батареек, тем самым увеличивая яркость фонарика. 5 мм светодиоды для своей нормальной работы требуют напряжение свыше 3.6 В. Повышающая схема в Arc AAA и Infinity Ultra поднимает напряжение и позволяет односветодиодным фонарикам работать только от одной 1.5-вольтной батарейки.

Стабилизирующие схемы: Это самые качественные схемы. Эти схемы регулируют напряжение подающееся на лампочки и соотвественно световой поток постоянный на всём протяжении срока службы батарейки — фонарик не снижает своей яркости до самого момента разрядки батарейки. Такая схема используется в трёхсветодиодном фонарике Opalec Newbeam. Surefire A2 один из немногих фонариков, в котором для ламп накаливания используется стабилизирующая схема.

Схема аккумуляторного фонарика

Многие знают, что на смартфоны устанавливают светодиодную вспышку.

Как показывает практика, чем дешевле устройство, тем меньше толку от фонарика, так как его качество оставляет желать лучшего.

В такие моменты, настоящими спасителями могут стать дополнительные вспышки, которые прикрепляются к телефону и работают от батареек или отдельно заряжаются от розетки.

Если же говорить о «родной» вспышке телефона, то проблема может возникнуть из-за:

  • ошибок в программной части;
  • приложения, выводящие вспышку из строя;
  • поломка вследствие попадания влаги на материнскую плату (коррозия, которая может привести к критическим сбоям в аппарате);
  • низкий уровень заряда батареи (большинство устройств отключают функцию вспышки при низком АКБ для сохранения заряда);
  • перегоревшие диоды фонарика (некачественные детали или перепад напряжения при зарядке).

Не работает фонарик

Как включить или отключить фонарик

Фонарик на Android активируется несколькими штатными функциями. Сделать это можно следующими способами:

  • через выдвигаемое меню, расположенное в верхней части экрана;
  • при помощи отдельных приложений;
  • командой жестом;
  • используя Google ассистент.

Чуть более подробно о каждом варианте рассказано ниже.

Обратите внимание! Даже если пользователь привык использовать один (стандартный) способ, не плохо будет узнать и об остальных, которые могут пригодиться в случае возникновения поломки.

Через шторку

Выдвигающаяся наверху панель имеет другое наименование — шторка. Данная функция является своего рода заменой горячих клавиш. С помощью шторки можно получить быстрый доступ к информации о заряде батареи, включить и выключить звук входящего звонка, а также активировать фонарик.

Существует несколько вариантов вызова так называемой шторки, которые зависят от модели мобильного телефона. Так, например:

  • на андроидах это всегда делается путем ведения пальцем вниз от верхней части экрана. При нормальной работе устройства проявляется без каких-либо проблем;
  • шторка на продукции от Apple выдвигается с противоположной стороны, то есть снизу-вверх.

Важно! Выдвинуть поле можно в любой момент, даже если открыто какое-либо приложение или поставлена блокировка экрана.

Читайте так же:
Транзистор как выключатель переменного тока

Активация через шторку

После того как шторка будет выдвинута, пользователю нужно будет нажать на определенный значок в зависимости от того, какую функцию необходимо активировать. В данном случае иконка выглядит в виде фонарика.

Через горячие клавиши

Мало кто знает, но на устройствах с системой андроид можно активировать так называемые горячие клавиши, которые помогают упростить использование мобильника. Это могут быть кнопки переключения громкости, питания и «Домой» (если она вынесена в отдельную).

Можно также использовать отдельные приложения, позволяющие существенно расширить функционал горячих клавиш. Если говорить о включении функции фонарика, то без дополнительного расширения сделать это невозможно. При необходимости пользователь имеет возможность сделать скриншот рабочего стола, одновременно нажав кнопки включения и уменьшения громкости.

К сведению! Занятый пользователь по время входящего звонка может без проблем отключить звук, нажав одновременно кнопки звука. В данном случае звонок просто будет в непринятых.

Через приложение камеры

Существует также большое количество самых разных приложений, помогающих работать с такой функцией телефона, как фонарик. Несколько примеров:

  • «Фонарик»;
  • Tiny Flashlight;
  • «Супер яркий фонарик».

Важно! Несмотря на то, что приложения разные, функционал у них примерно одинаковый. Основные возможности — включение, отключение внешнего света, настройка яркости и т. д.

Включение через приложения

Для большего удобства пользователь может поставить виджет конкретного приложения на экран рабочего стола. В таком случае не будет нужды каждый раз открывать общую панель или опускать шторку, чтобы активировать внешний свет.

Как заменить светодиод

Порядок замены светодиодов в фонариках практически одинаков для всех моделей светильников. Они различаются лишь формой корпуса и количеством LED компонентов, но сам принцип от этого не меняется. Прежде всего, необходимо приготовить инструменты:

  • мультиметр;
  • паяльник;
  • припой и флюс;
  • отвертка;
  • пинцет.

Перечислены только самые необходимые инструменты, в процессе замены могут понадобиться и другие приспособления. Например, в некоторых типах корпусов нужен шестигранный ключ с отверстием в центре. За неимением такового обходятся обычными ножницами или штангенциркулем.

Процедура замены не составляет принципиальной сложности и не требует от пользователя большого опыта. Однако, базовые навыки работ с паяльником и некоторые познания понадобятся в любом случае. Рассмотрим порядок действий поэтапно.

Разбираем фонарь

Замена требует разборки корпуса фонарика. Сначала надо извлечь источники питания. В зависимости от конструкции, это могут быть пальчиковые батарейки типа ААА, литиевые аккумуляторы. В карманных или поисковых фонариках аккумуляторный отсек находится в задней части и оснащен собственной крышкой. У налобных светильников он может быть выносным, или представлять собой небольшое гнездо под аккумуляторы-таблетки.

Вторым действием станет демонтаж защитного стекла. Отвинчивается и снимается крышка в передней части. Стекло может быть жестко прикреплено к ней, или являться отдельной деталью. После этого необходимо удалить отражатель, который может быть зафиксирован резьбовым кольцом, или просто прижат защитным стеклом.

После этого становится виден проблемный светодиод, который подлежит замене.

Демонтаж светодиода

В некоторых моделях фонариков светодиод совмещен с отражателем в один узел. Отсоединить и поменять его проще, так как плата крепится к рефлектору двумя маленькими винтами. Это обычно делается на недорогих китайских фонариках. Более надежные поисковые или карманные виды собраны более сложным образом. Их приходится разбирать при помощи шестигранного ключа с отверстием по центру, остриями ножниц или раздвинутыми губками штангенциркуля. Важно, чтобы при извлечении не пострадали провода или детали платы.

Читайте так же:
Удлинитель у02к с выключателем

При помощи паяльника отпаивают контакты и пинцетом аккуратно вынимают светодиод. Важно, чтобы форма подложки нового элемента соответствовала размеру и конфигурации старого элемента. Иначе придется делать прорези под провода, для чего используют болгарку или дремель. Светодиод припаивают, обильно смазывают термопастой и вставляют в гнездо.

Сборка фонаря

Сборка производится в обратном порядке. Все нагревающиеся элементы — подложку, радиатор и прочие компоненты — покрывают термопастой. Для карманных фонариков это не так важно, но для мощных поисковых моделей исключить перегрев надо обязательно. Иногда приходится выпаивать старый терморезистор, который затем сложно прикрепить к подложке. Его обычно покрывают слоем термопасты и просто оставляют под платой. После того, как все элементы и крышки установлены, проверяют работоспособность фонарика. Если никаких проблем не возникло, замена светодиода считается удачно завершенной.

Как собрать своими руками?

Собрать светодиодный фонарь несложно при наличии минимальных навыков работы с паяльником. Например, можно воспользоваться старой материнской платой персонального компьютера и выпаять из нее «карман» для фиксации батареи питания. Это следует делать аккуратно, чтобы не повредить поверхность и контакты.

Корпус небольшого фонарика можно сделать из шприца. Для этого нужно малярным ножом срезать конус, на который устанавливается игла, и вынуть поршень.

Корпус из шприца

Чтобы избежать перегрева светодиода, из алюминиевой пластинки нужно вырезать радиатор по размеру линзы. С помощью суперклея корпус держателя линзы соединяют с алюминиевым радиатором.

Медной проволокой пропаять контакты диода. В качестве изоляции можно воспользоваться термокембриком и зажигалкой.

Часть с линзой и светодиодом следует закрепить с помощью клея к корпусу из шприца.

Контакты светодиода соединяем с контактами аккумулятора и вставляем во внутрь конструкции.

Если плата модуля зарядки не помещается в оставшуюся часть шприца, ее можно разделить на две части и соединить между собой скотчем. Разорванные контакты следует пропаять медной проволокой.

Разделение платы на 2 части

Микровыключатель через резистор требуется подсоединить к плате модуля зарядки. Остальные контакты модуля расключаются в соответствии со схемой.

На поверхности после сборки фонарика должны остаться разъем micro-usb и кнопка выключателя. При правильном выполнении работ от одной зарядки такой фонарик будет работать 10-12 часов.

Готовый фонарик

Тюнинг и ремонт LED фонарей: Часть 3 (волшебно-тактические решения).

Итак, ремонт и прокачку светового потока освоили здесь (часть 2), теорию тут (часть 1) . Можно приступать к особой, уличной магии. И здесь нам надо будет изучить 2 вопроса: кто виноват и что делать. Ну, то есть как адаптировать фонарик к тактическому применению и какие еще есть варианты Расширения тактической гибкости.

Сразу расстрою: на боевое оружие лучше всего ставить боевые фонари. Страйкбольные и самодельные скорее всего сдохнут и развалятся через десяток-другой выстрелов. Это, конечно, если крепления вообще выдержат. Хотя, конечно, есть и исключения из этого правила. Поэтому всё сказанное ниже будет про использование фонарей в страйкболе.

Читайте так же:
Для чего предназначен воздушный выключатель

Крепление фонаря на оружие.

Для крепления на оружие есть несколько способов. Рассмотрим основные.

Зажим для фиксации на стволе/газоотводной трубке. Две половнки, которые обхватывают одновременно и ствол оружия (или газоотвод), и фонарь. Так себе решение, хотя относительно работает. Оба моих фонаря в аналогичном креплении (китайское, без нескользящих вкладышей внутри) проворачиваются и сползают, поэтому под них хорошо бы изоленты на фонарь намотать.

Крепление на планку пикаттини. Может быть как специальное, например вот это под Surefire’овские фонари M300 и прочие их же. Фонарь крепится к креплению, крепление — на планку пикаттини.

Бывают фонари, которые от рождения имеют крепление к этой планке. Например, фонарь-комбайн LLM-01.

Также выпускаются и универсальные, под фонари с корпусом диаметром в 25 или 30мм. Кстати, это крепление 1:1 совпадает с кольцами для прицелов, хотя зачастую крепление к планке менее массивное.

Еще бывает крепление на планку пикаттини чисто фонарное, как правило детище тактикульных контор, поэтому пластиковое. Зато, к примеру, данное крепление лёгкое и быстросъемное. Удобно шлем для фонаря таким крепить.

Установка выносной кнопки.

Просто установить фонарь на оружие это только половина задачи. Надо еще сделать так, чтобы можно было включать фонарь удобно и без лишних движений. Этому требованию как нельзя лучше подходят выносные кнопки.

Хорошо, когда фонарь от рождения комплектуется такой кнопкой. А если нет? Как и куда её подключать?

Собственно, решения может быть два: вместо и вместе с выключателем. Какой именно способ удастся реализовать? Зависит от фонаря, но подключать вместо — гораздо проще.

Подавляющее большинство фонарей имеет выключатель в виде кнопки под резиновой мембраной, чаще всего в заднем торце фонаря. И в большинстве таких фонарей можно было открутив кольцо изнутри хвостовика извлечь плату с пружинкой и выключателем. Как установить в таком случае выносную кнопку? Отпаять выключатель, припаять провод выносной кнопки и вывести прорезав отверстие в резиновой мембране.

Вот вид изнутри на задний выключатель на моем Ultrafire 502.

Откручиваем кольцо изнутри, видим внутри плату. Вытаскиваем потроха: слева направо на нижем ряду правого фото: платка с выключателем (пружинку отпаял, мешала снимать), кольцо и давилка. Кольцо вкладывалось в корпус кнопки, внутрь укладывалась давилка и наконец кнопка. Всё сверху фиксировало колечко с двумя дырками. Куда и как паять?

Очевидный минус такого решения — страдает герметичность фонаря, плюс провод можно оторвать. Герметичность (в ущерб разборности) решается герметиком, а закрепить провод можно нейлоновыми стяжками. Или прямо эпоксидки внутрь кольца налить.

Подключение кнопки в параллель штатному выключателю требует сверления бокового отверстия в фонаре в районе кнопки. Сверлить надо так, чтобы отверстие попало вровень с выключателем, между платой и резиновой мембраной. Где конкретно — надо смотреть у конкретной модели фонаря.

Пропускаем провод через отверстие, подпаиваем параллельно выключателю, потом мучаемся со сборкой и вуаля — и провод торчит вбок, и хвостовой выключатель работает.

Остаётся сделать тактическую кнопку. Делаются они из «микровыключателей». Их есть много размеров. Большие, нормальные (не было в загашниках, сфоткал кусочек платы, обведено красным) и совсем мелкие.

Читайте так же:
Что делать если заело выключатель

Внутри большие и средние кнопки меют следующую конструкцию: выводы проходят насквозь, то есть их не четыре вывода, а два. Также внутри есть замыкающая железка, которая перемыкает выводы при нажатии. Нажали — два параллельных проводника перемыкаются, что нам и требуется. Отпустили — замыкание «прошло». Главное запомним — паяемся либо к выводам на одной стороне, либо по диагонали. Дальше будет фото.

Размер имеет значение: если есть возможность надо делать из больших, нет — из каких имеется. Предпочтение отдается жестким кнопкам, по этому поводу далее будет.

Берем пластинку текстолита или заготовку макетной платы, вырезаем основу, припаиваем к ней кнопку (или кнопки, здесь фото для одной). Можно было просто прорезать вдоль платы текстолит (для куска фольгированного текстолита).

Паяем. Кнопка готова, можно припаивать её к проводу, не забыв зафиксировать провод к основе. Заметьте, что провода припаиваются «по диагонали».

Остаётся обеспечить защиту. Тут нам поможет термоусадка. Одеваем поверх и нагреваем.

Если чуть-чуть перегреть, то можно пальцами (да, можно отхватить ожог) «залепить» торцы, обеспечив относительную герметичность.

С обратной стороны можно приклеить кусочек липучки.

Пара слов о жесткости термоусадки и кнопок. При обсаживании термоусадки она плотно облегает кнопку. На приведенных фото очень неправильная кнопка. На самом деле надо было сточить выпердыш на кнопке. Также правило — термоусадка должна быть относительно мягкой, иначе она при усаживании просто нажмет кнопку и будет постоянно включеный фонарь. По этой же причине (чтобы жесткость кнопки могла соревноваться с жесткостью термоусадки) надо выбрать как можно более жесткие кнопки.

Особые хитрости.

По моему мнению, самым удачным приобретением будет один из самых дешевых фонарей, которые я только покупал Ultrafire 502:

Это модульный фонарь, в него можно накупить модулей под разные задачи (о чём, собственно и пойдёт речь), он имеет прочную конструкцию, снабжен настоящим стеклом (во многих дешевых фонарях там пластик), имеет в базе неплохой модуль и может вмещать как один аккумулятор типоразмера 18650 (18 миллиметров диаметр, 65мм длина), так и пару батареек CR123 или аналогичных по размеру аккумуляторов (если драйвер в модуле фонаря позволяет).

Первый плюс этого фонаря — диаметр рукоятки. Это 1 дюйм, то есть подавляющее большинство аксессуаров для крепления фонарей легко и непринужденно принимают этот фонарь.

Универсальное крепление под планку пикаттини на шлем. Эта штука позволит цеплять на шлем любые адаптеры под пикаттини, например для фонаря. С боковым креплением и целиком из пластика получается идеальное сочетание функционала и веса. Чтобы фонарь в нём не проворачивался — обмотал корпус фонаря изолентой. Еще один бонус такого решения — фонарь можно крепить как на оружие, так и на шлем.

Однако, мало кто догадывается, что в него становятся и не родные модули. Дикое количество разных. Это и есть второй (главный) плюс этого фонаря.

Модуль ксенонового фонаря чуть меньшего размера, но хорошо устанавливается в фонарь и работает (жаль, что аккумуляторов надо ставить два, а мелкие литиевые аккумуляторы откровенное гуано).

Сменный модуль мощного освещения. Для тактических применений или для освещения на стоянке. Замена модуля — дело на минуту максимум. Желательно брать модули, которые умеют работать при широких диапазонах питания. Как минимум от 3,2в до 6в. Желательно до 9в. Это позволит засовывать в фонарь не только один аккумулятор 18650, но и, если он сел, пару батарей CR123 или пару аккумуляторов этого размера. В общем, гибкость применения — сила.

Читайте так же:
Выключатель параллельного включения как это

Сменный модуль слабого освещения. Для освещения палатки или стоянки долгое время.

Сменный модуль мощного инфракрасного фонаря. Эта штука бывает двух видов: на один и на три ватта. Рекомендую трехваттный модуль. В паре с ПНВ эта штука очень и очень выручала в зданиях ночью — видно как днём. Увы, но малиновый огонек подсветки неплохо виден без ПНВ. А в ПНВ. Ну, на то и придумали маневрирование. Да и включать подсветку надо пореже.

Слабый ИК — для ориентации в пространстве с ПНВ или для помещений с ним же. Ну или для ПНВ 2+.

Бывают даже ультрафиолетовые модули. Можно с ними дискотеки устраивать и купюры проверять.

Рассеиватель. Простейший делается из любой белой пластиковой баночки от фотоплёнки. Очень помогает на стоянке. Ну а заводские вообще шедеврально смотрятся.

Плата зарядного устройства-фонарика

На фотоснимках (фото 1, фото 2) показано изображение платы зарядного устройства фонарика.

IMG_3453IMG_3454

Схема платы зарядного устройства состоит из следующих элементов:

  • резистора;
  • конденсатора;
  • сигнальной лампочки;
  • трех диодов

и тиристора триодного — с управлением по катоду.

К схеме платы припаяны два провода, места их соединений помечены на плате. Красный провод +8, белый провод -8 (фото 1 справа, фото 2).

IMG_3455

Красный провод от платы зарядного устройства (в дальнейшем, слово «плата») соединен с «плюсом» аккумуляторной батареи, белый провод от платы соединен с «минусом» аккумуляторной батареи.

Простейший способ проверить цепь светодиодов лампы

Рассмотрим самый легкий метод проверки цепи светодиодов. Для начала зафиксируйте лампу, используя обрезанную пластиковую бутылку с меньшим диаметром. В нее и вставляется лампа. Для подачи питания воспользуйтесь вспомогательным блоком питания (в том случае, если речь идет об устройстве на 12 или 24 В).

Вместо того чтобы прозванивать каждый led-диод в цепи, можно прибегнуть к более простому методу. По очереди устанавливайте перемычку между контактами каждого диода, используя пинцет. Если нет перемычки, то возьмите любой провод, предварительно зачистив оба конца и выполнив лужение контактов.

Важно, чтобы лампа в этот момент была подключена к сети. Как только вы замкнете контакты на сгоревшем светодиоде, прибор загорится. Если этого не произойдет, то, возможно, перегорело более одного диода.

Читать также: Гост 30136 95 статус на 2020 год

Причины неисправностей светодиодных ламп

Продолжите визуальный осмотр схемы и ищите места прогаров, вздутые конденсаторы, изучите каждую дорожку на плате. При обнаружении оборванных контактов выполните пайку. Если цепь состоит из 10 и менее элементов, то ни в коем случае не заменяйте сгоревший светодиод проводом или перемычкой. Это может привести к перегрузке катушек и сгоранию диодов.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector