Accumulator-shop.ru

Аккумулятор Шоп
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ток лампы без накал

Ток лампы без накал

Любитель, приступивший к работам с ламповыми схемами, неприятно сталкивается с вопросом о питании ламп — о питании накала и анодной цепи. В самом деле, батарея накала — 4 вольтовый аккумулятор — недоступен по своей цене среднему любителю и, кроме того, требует хлопотливого обслуживания в виде частой зарядки, ухода за электролитом и проч. Появившиеся в продаже лампы с пониженной энергией накала (с торированной нитью) не дают выхода из положения, так как эти «микролампы» дороже обычных, требуют весьма осторожного обращения (не терпят перекала) и, кроме всего этого, необходимая для их питания батарея сухих или «мокрых» элементов стоит довольно дорого, не отличаясь долговечностью. То же самое можно сказать про анодную батарею, батарею «высокого напряжения».

После всех этих грустных мыслей многим любителям, вероятно, пришел в голову вопрос: нельзя ли воспользоваться для питания ламп осветительным «городским» током, током, накаливающим наши осветительные лампы?

Оказывается, в некоторых случаях это возможно, и мы сейчас займемся выяснением этих возможностей.

В зависимости от типа осветительной установки, могут представиться следующие случаи:

Питание от сети переменного тока:

а) питание накала,

б) питание анодной цепи и

в) полное питание (т.-е. питание и накала и анод. цепи).

Питание от сети постоянного тока,

Питание накала переменным током

Сначала займемся вопросом, наиболее интересующим московских любителей — о питании накала от переменного тока, так как в московской осветительной сети имеем переменный ток с напряжением в 110—120 вольт и частотой — 50 периодов в секунду.

Как известно, нить лампы начинает излучать электроны благодаря тому, что она накалена до высокой температуры. Поток электронов, попадающих на анод, и, следовательно, ток в анодной цепи зависят:

1. от температуры нити и

2. от напряжения на аноде и сетке

Если мы нить лампы накалим каким-нибудь способом переменным током, то, как это нетрудно понять, ее температура будет меняться, а именно — нить будет немного охлаждаться — 50 раз в секунду, соответственно тем моментам, когда питающий ток равен нулю при переходе от положительного значения к отрицательному. Мы говорим, что нить только немного охлаждается, потому что за тот короткий момент, когда ток равен нулю, она не успевает окончательно охладиться («тепловая инерция»). Именно поэтому наши осветительные лампы не мигают 50 раз в секунду, как этого можно было бы ожидать, а дают ровный свет.

Напряжение на концах нити, соответственно изменениям тока, тоже меняется, в связи с чем меняется и напряжение между анодом и нитью.

Рис. 1. Слева — анодный ток (при отсутствии сигнала) при накале нити постоянным током, справа — при накале переменным током.

Эти два обстоятельства — периодическое охлаждение нити и, особенно, изменение напряжения на ее концах, вызывают, согласно вышесказанному, периодические колебания величины электронного потока и вместо постоянного тока (при отсутствии сигнала), мы в анодной цепи получим пульсирующий ток (см. рис. 1 справа). Если теперь в анодную цепь включить телефон, то мы услышим низкий тон, гудение, соответствующее пульсации анодного тока. Это гудение, понятно, сильно мешает при приеме, и нашей задачей является освобождение от этих мешающих шумов. Это в большой степени удается в одноламповой схеме, изображенной на рис. 2.

Рис. 2. Накал нити помощью трансформатора со средней точкой.

Здесь Ба — анодная батарея 80 вольт, Рн — реостат накала с сопротивлением в 12 ом, C1, C2 — конденсаторы постоянной емкости в 0,01 — до 1 µF, Тр — звонковый трансформатор «Гном”. Звонковый трансформатор лучше всего купить, так как стоит он недорого; в крайнем случае его можно будет сделать по описанию, которое будет предложено в одном из следующих номеров. Соединения производятся следующим образом:

Нить накала присоединяется через реостат Рн к двум крайним клеммам 1 и 3 трансформатора; у этих клемм обычно имеются надписи «3v» и «8v«. Средняя клемма 2 соединяется с двумя проводами, идущими от конденсаторов C1 и C2; другие два провода этих конденсаторов соединяются с клеммами 1 и 3. Провода, идущие от (—) батареи Ба и от катушки настройки присоединяются к средней клемме 2. Две клеммы первичной обмотки трансформатора (с надписью «120v«) включаются посредством штепселя в осветительную сеть.

Эта схема дает прием, почти свободный от мешающих шумов. Гудение слышно слабо и при сильном приеме почти незаметно. Прием получается еще чище, если дать обратную связь.

Нужно помннть, что напряжение на крайних клеммах трансформатора (1,3) равно 8 вольтам, в виду чего реостат накала обязательно должен иметь 12 ом сопротивления, и выводить его совсем нельзя, а нужно остановиться в таком положении, когда накал достигнет нормальной величины (судить по яркости). Избежать последнего неудобства с реостатом можно, если применить схему рис. 3. Здесь нить приключается через реостат к клеммам 2 и 3, дающими напряжение 5 вольт. К этим же клеммам присоединяются концы конденсаторов C1 и C2 и потенциометр П сопротивлением 200—400 ом. Другие два конца конденсаторов C1 и C2, провод от катушки настройки и провод от Ба соединяются вместе с движком Д потенциометра.

Рис. 3. Накал нити помощью трансформатора с искусственной средней точкой (на потенциометре П).

При работе с этой схемой находят движком Д такое положение на потенциометре, при котором пропадает гудение в телефоне.

Потенциометр может быть любой конструкции, годится также потенциометр с графитовым сопротивлением в 400 ом, описанный в №8 «Радиолюбителя» 1924.

Можно обойтись без настоящего потенциометра, сделав так: наматывают на палочку или дощечку 6 метров никкелиновой или реотановой проволоки, диаметром 0,1 мм. так, чтобы витки не касались друг друга. Концы проволоки присоединяются к клеммам 2 и 3; провода, которые мы раньше соединяли с движком Д, теперь соединяются вместе в точке 4, и от них берется гибкий проводничек которым, касаясь намотанной на дощечку никкелиновой проволоки, находим положение, не дающее шума в телефоне при работе лампы. В этом положении (приблизительно около середины) проводничек закрепляется.

Читайте так же:
Провод для ламп d2s

Эта схема немного неудобна тем, что требует изготовления потенциометра, и еще тем, что иные трансформаторы не дают между клеммами 2 и 3 необходимого для накала напряжения, что случается, правда, очень редко.

Более простая, но менее надежная, схема изображена на рис. 4.

Рис. 4. Накал нити от осветительной сети через поглощающее сопротивление.

Здесь — поглощающее сопротивление, величина которого зависит от тока, необходимого для накала нити. Величину этого сопротивления можно определить по закону Ома. Если обозначим: — ток, необходимый для накала нити, E — напряжение сети, — неизвестное сопротивление, r — сопротивление нити лампы в накаленном состоянии, тогда имеем:

Например, у вас лампа, требующая 0,65 ампер, при 4-х вольтах, тогда сопротивление нити лампы в горячем состоянии будет:

Поглощающее сопротивление определяется:

или, округляя, = 179 омов.

Это сопротивление можно сделать из никкелиновой проволоки диаметром 0,3 мм.

Эта схема требует очень осторожного обращения, так как про недосмотре легко пережечь лампу.

Все остальные детали имеют такие же величины, как в предыдущих схемах.

При работе о этой схемой нужно в антенну включить надежный конденсатор емкостью около 0,1 µF. Этот конденсатор С3 предохраняет от заземления осветительной сети.

Рис. 5. Накал нити через ламповый реостат.

Некоторое видоизменение этой схемы изображено на рис. 5. Здесь поглощающее сопротивление Л устроено из обычных ламп накаливания, соединенных параллельно. Подбирают такие лампы, чтобы общий ток, проходящий через них, был бы равен току, необходимому для накала нити. Расчеты значительно облегчит нижеследующая таблица, дающая ток, проходящий через лампы накаливания ходовых размеров:

Лампы с металлической нитью («экономические»).

Число
свечей
При
220 вольт.
При
110 вольт.
160,08 амп.0,16 амп.
250,12 „0,25 „
320,16 „0,32 „
500,25 „0,5 „
1000,5 „1 „

Лампы с угольной нитью:

Число
свечей
При
220 вольт.
При
110 вольт.
160,25 амп.0,5 амп.
250,38 „0,77 „
320,5 „1,0 „
500,77 „1,5 „
1001,5 „3,0 „

Например, если нам для накала нужно иметь 0,65 амп., то при 110—120 в., и экономических лампах нам нужно соединить параллельно 1 лампу в 50 свечей и 1 в 16 свечей. Как видно из таблицы, такая комбинация нам даст

т. е. почти то, что надо. Более тонкую регулировку производят реостатом накала.

Здесь также, как в предыдущей схеме, надо включить в антенну предохранительный конденсатор С3.

Надо указать, что во всех вышеприведенных схемах большую роль в избавлении от шумов играет величина накала. Нередко небольшим изменением накала в ту или другую сторону можно свести на нет возникаюший шум (гудение).

Поэтому лучше употреблять схему с трансформатором (рис. 2), так как она, кроме общей надежности действия, имеет еще при хорошем реостате в 12 ом — широкую регулировку накала.

Как уже упоминалось раньше, во всех этих схемах весьма желательно иметь обратную связь, так как тогда шумов значительно меньше, а при генерации — их и следа нет, что важно при приеме дальних незатухающих телеграфных станций.

Более сложные, но и более надежные схемы, а также питание многоламповых схем будут даны в следующих номерах.

Особенности источника света

Лампы накаливания представляют собой самый первый источник электрического света, который был изобретен человеком. Данная продукция может иметь разную мощность (от 5 до 200 Вт). Но наиболее часто используются модели на 60 Вт.

Обратите внимание! Самый большой минус ламп накаливания – высокое потребление электроэнергии. Из-за этого с каждым годом уменьшается число ЛН, которые активно используются в качестве источника света.

Перед тем, как приступать к рассмотрению таких параметров, как температура нагрева и цветовая температура, необходимо разобраться в конструкционных особенностях подобных ламп, а также в принципе ее работы.
Лампы накаливания в ходе своей работы преобразует электрическую энергию, проходящую по вольфрамовой нити (спирали) в световую и тепловую.
На сегодняшний день излучение, по своей физической характеристике, делится на два типа:

Устройство лампочки

Устройство лампы накаливания

  • тепловое;
  • люминесцентное.

Под тепловым, которое характерно для ламп накаливания, подразумевается световое излучение. Именно на тепловом излучении основано свечение электрической лампочки накаливания.
Лампы накаливания состоят из:

  • стеклянной колбы;
  • тугоплавкой вольфрамовой нити (часть спирали). Важный элемент всей лампы, так как при повреждении нити лампочка перестает светиться;
  • цоколя.

В процессе работы таких ламп происходит повышение t0 нити из-за прохождения через нее электрической энергии в виде тока. Чтобы избежать быстрого перегорания нити в спирали, из колбы выкачивают воздух.
Обратите внимание! В более продвинутых моделях ламп накаливания, коими является галогеновые лампочки, вместо вакуума в колбе закачан инертный газ.
Установка вольфрамовой нити происходит в спираль, которая закреплена на электродах. В спирали нить находится посередине. Электроды, к которым происходит установка спирали и вольфрамовой нити, соответственно, припаиваются к разным элементам: один к металлической гильзе цоколя, а второй – к металлической контактной пластине.
В результате такой конструкции электрической лампочки, ток, проходя через спираль, вызывает нагрев (повышение t0 внутри колбы) нити, так как он преодолевает ее сопротивление.

Почему лампочки нагреваются?

Здесь следует учитывать один важный момент: нить накаливания лампочек сгорает, чтобы произвести свет. Это означает, что электрический ток, проходящий через нить, нагревает ее до такого уровня, что она начинает излучать фотоны. При перемешивании и вибрации атомов в материале нити накаливания выделяется тепловая энергия.

Читайте так же:
Выключатель регулирующий светодиодную лампу

Большая часть электрического тока, проходящего через лампочку, используется для возбуждения атомов. При этом выделяется тепловая энергия, но лишь небольшая часть этой электрической энергии преобразуется в свет.

Кроме того, внутренняя часть лампочки не полностью герметична, и частицы воздуха передают тепловую энергию стеклу. Инертный газ внутри лампочки также проводит тепловую энергию к стеклу. Поэтому, когда вы прикасаетесь к лампочке, которая светится долгое время, то оказывается, что она горячая.

По этой причине нить накаливания рано или поздно разрушается, поэтому лампы накаливания служат недолго.

Следовательно, можно сказать, что лампа накаливания не особенно эффективно преобразует электрическую энергию в световую, растрачивая энергию в виде тепла.

Благодаря вечной жажде человечества к лучшим вариантам, у лампы накаливания появились лучшие конкуренты — галогенная лампа, люминесцентная лампа и светодиодная лампа (LED).

Эти разные виды ламп работают по разным механизмам, при которых потери энергии в виде тепловой энергии меньше, а значительная часть электрической энергии преобразуется в световую. Они экономичны, долговечны и более энергоэффективны.

Галогенные лампы — это усовершенствованная версия ламп накаливания, в которых вольфрамовая нить заключена в кварцевую капсулу в форме колбы, заполненную смесью инертного газа и небольшого количества галогенов, таких как йод или бром. «Галогенный цикл» повторно помещает частицы вольфрама в нить накаливания, позволяя использовать их повторно и эффективно продлевая срок службы лампы.

В люминесцентных лампах используется принцип флуоресценции, когда пары ртути заряжаются электрическим током, проходящим через лампу. Находящиеся под напряжением пары ртути испускают ультрафиолетовое излучение на люминофорное покрытие на внутренних стенках колбы, заставляя ее излучать световую энергию. Они примерно в четыре раза эффективнее и в десять раз долговечнее ламп накаливания.

Светодиодные лампы излучают световую энергию при пропускании через них электрического тока в прямом направлении . Они сделаны из светодиодов, которые состоят из полупроводникового материала. Это самый энергоэффективный вариант на рынке.

Преимущества и недостатки.

Достоинств у лампы накаливания больше, чем недостатков.

  • Низкая цена осветительного прибора. Дешевле пока не производят.
  • Небольшой размер, эргономичная форма.
  • Низкая чувствительность к перепадам напряжения.
  • Моментальное свечение при включении в сеть.
  • Не вредно для глаз: мерцание человеческим глазом не фиксируется.
  • Возможность использования димеров – регуляторов яркости.
  • Спектр света максимально близок к естественному солнечному освещению.
  • Свечение не искажает цвета предметов.
  • Постоянный спектр излучения.
  • Надежность при работе в условиях, отличающихся от нормальных: низкие или высокие температуры, конденсат в атмосфере.
  • Широкий диапазон рабочих напряжений.
  • Легкая и безопасная утилизация.
  • Простота электрической схемы. Лампа подключается напрямую к сети без дополнительных регулирующих приборов.
  • Устойчивость к ионизирующей радиации и электромагнитным импульсам.
  • Не создает помех для радиочастот.
  • Не гудит при работе.
  • Может работать и от переменного, и от постоянного тока; не зависит от полярности.
  • Невысокий уровень ультрафиолетового излучения.
  • Маленький срок службы.
  • Невысокая световая отдача, которая зависит от напряжения.
  • Низкий коэффициент полезного действия: не более 5%.
  • Пожароопасность из-за сильного теплового нагрева колбы.
  • Хрупкость стеклянной колбы.
  • Возможность взрыва колбы.
  • Высокое потребление электроэнергии по сравнению с другими типами ламп.

Пожалуйста, без «лома»

Не будем вдаваться в подробности, как это делается, каким бы увлекательным ни казался такой рассказ желающим самостоятельно выяснить, в каком состоянии свечи накаливания в их автомобиле.

Не будем углубляться и в вопросы замены свечей своими руками, несмотря на то что эта нехитрая на вид процедура может запросто превратиться в захватывающий триллер, если окажется, что старые свечи не желают выкручиваться, а после приложения силы и вовсе обламываются.

Скажем лишь, что, если доведется столкнуться со свечой, не поддающейся выкручиванию, метод «против лома нет приема» применять противопоказано. Специалисты СТО, которые знают, чем это обычно заканчивается, рекомендуют не жалеть WD40, выкручивать свечу на хорошо прогретом двигателе, поворачивая ее вперед-назад. Не получается — дать мотору остыть, не жалеть WD40, снова прогреть мотор, опять крутить свечу туда-обратно — и так до бесконечности. Иногда помогает.

А если это не поможет либо свеча разрушилась, в результате чего одна ее часть все-таки осталась в головке цилиндров? Чтобы не усугубить ситуацию, которая усложнит дальнейшие действия по извлечению свечи или ее обломка, лучше обратить к специалистам, имеющим инструмент и приспособления, предназначенные для этой работы. Мастера есть, их нужно только найти.

Рассматривать вопросы демонтажа, а также последующей установки новой свечи — значит бежать далеко впереди паровоза, ведь, чтобы заменить свечу, для начала надо купить ей замену. А свечи бывают разные по типу — для предкамерных и вихрекамерных дизелей, для моторов с непосредственным впрыском — и отличаются мощностью и временем нагрева до рабочей температуры.

Поэтому замена должна быть адекватной. В противном случае свечи будут разогреваться лишь частично или вообще не станут работать.

Точную информацию, какие свечи используются в конкретном двигателе, следует искать в инструкции по обслуживанию и ремонту, в каталогах взаимозаменяемости свечей производства разных компаний. При отсутствии данных образцом может служить свеча, которой ищется замена.

Хотя при неисправности одной свечи менять все свечи в двигателе комплектом необязательно, желательно все-таки на покупке не экономить. Если в результате длительной эксплуатации комплекта свечей накаливания из строя выходит одна из них, это можно считать сигналом, что ресурс остальных, скорее всего, почти исчерпан, долго они не прослужат, а значит, придется снова лезть в мотор.

В какую сумму в рублях обойдется покупка свечей накаливания отдельных марок для некоторых распространенных автомобилей, можно узнать из таблицы. В ней также приведен диапазон цен от минимума до максимума среди свечей, найденных в предложениях о продаже.

Читайте так же:
Подключить люстру 3 лампы двойной выключатель
FlennorNGKBoschDensoBeru
BMW X5 E70 3.0D101818182010-31
Opel Astra H 1.3 CDTI8151619238-23
Peugeot 807 2.0 HDI8231717238-25
Renault Megane III 1.5 dCi2635402614-40
VW Passat B7 2.0 TDI121920212412-53

Фото автора и из открытых источников
Автобизнес

Виды ламп и их функциональное назначение

Существует много ламп накаливания, классификация их происходит по функциональному назначению и конструкционным особенностям.

Общего, местного предназначения

Вплоть до 1970 года их называли нормально-осветительными. Эта группа является самой массовой среди обычных ЛН. Ранее успешно использовались как для общего, так и для декоративного освещения дома, в офисах, других учреждениях. На данный момент во многих странах, в том числе в России, их выпуск ограничивается.

Что касается лампочек местного назначения, то они по конструкции такие же, как и общего, но рассчитаны они на пониженное рабочее напряжение. Использоваться могут в ручных переносных светильниках, для освещения станков, верстаков и т. д.

Лампа

Декоративные

Основная их особенность – это фигурная колба, размеры ее могут быть очень разными, также как и расположение внутри нити накаливания. Подобные модели сегодня очень востребованы, но выполняют не так роль освещения, как декора, в особенности в винтажных или ретро дизайн-проектах. Внешний вид подобной лампы очень оригинален.

Декоративные лампы

Иллюминационные

Колба у них окрашена в разные цвета, в зависимости от целевого использования. Удобны для оснащения иллюминационных установок. Краска в основном наносится на колбу внутри, для этого применяются неорганические пигменты. Значительно реже такие лампы красят снаружи. Мощность их небольшая, варьируется в пределах 10–25 Вт. Необходимый эффект они дают только первое время, далее цвет их меняется, теряет яркость.

Лампа накала

Сигнальные

Применялись в разных светосигнальных приборах. На данный момент из этой сферы их вытесняют светодиодные лампы.

Сигнальная лампа

Зеркальные

Колба такой лампы имеет специфическую форму, внутри она покрыта тонким слоем алюминия. За счет этого создается зеркальный эффект, также есть прозрачная часть. Основная задача таких ламп – распределение светового потока с целью сосредоточения в пределах определенной зоны. Удобно их использовать в витринах магазинов, в торговых залах. Именно такие лампы используются для обогрева новорожденных птенцов и других животных.

Лампа накаливания

Транспортные

Эта группа очень обширная, используется в разных транспортных средствах, для фар или другой подсветки. Востребованы для:

  • Автомобилей.
  • Мотоциклов.
  • Тракторов.
  • Самолетов и вертолетов.
  • Речных и морских судов.

Такие лампы имеют ряд особенностей, среди них:

  1. Высокая прочность.
  2. Стойкость к воздействию вибрации.
  3. Специальные цоколи, за счет чего удается быстро менять вышедшую из строя лампу.
  4. Они рассчитаны на питание от электрической сети ТС.

Двухнитевые

Это подтип специальной лампы накаливания, которые используются в:

  • Автомобилях. Так, лампы для фар могут иметь 2 нити накала. Одна из них идет на ближний свет, вторая – на дальний. Аналогичная ситуация и для задних фонарей, только тут отдельные нити для габаритов и для стоп-сигналов.
  • Самолетах. В отдельных моделях в посадочно-рулежной фаре.
  • Ж/д светофорах. Тут двухнитевые лампы – это элемент безопасности и подстраховки, если перегорит одна, то вторая сможет продолжать подавать сигнал.

Двухнитевая ЛН

Принцип действия ЭПРА

Электронные ПРА (ЭПРА) используют потенциал современной силовой электроники и являются более сложными, но и более функциональными схемами. Такие устройства позволяют контролировать три фазы запуска и регулировать световой поток. В результате повышается срок службы лампы. Также, из-за питания лампы током более высокой частоты (20÷100 кГц) отсутствует видимое мерцание. Упрощённая схема одной из популярных топологий ЭПРА приведена на рис. 2.

Упрощенная схема электропускового устройства

Рис. 2 Упрощённая принципиальная схема ЭПРА
На рис. 2 D1-D4 – выпрямитель сетевого напряжения, С – фильтрующий конденсатор, Т1-Т4 – транзисторный мостовой инвертор с трансформатором Tr. Опционально в ЭПРА могут присутствовать входной фильтр, схема коррекции коэффициента мощности, дополнительные резонансные дроссели и конденсаторы.
Полная принципиальная схема одного из типовых современных ЭПРА приведена на рис 3.

Принципиальная схема ЭПРА

Рис. 3 Схема ЭПРА BIGLUZ
В схеме (рис. 3) присутствуют основные выше названные элементы: мостовой диодный выпрямитель, фильтрующий конденсатор в звене постоянного тока (С4), инвертор в виде двух транзисторов с обвязкой (Q1, R5, R1) и (Q2, R2, R3), дроссель L1, трансформатор с тремя выводами TR1, схема запуска и резонансный контур лампы. Две обмотки трансформатора служат для включения транзисторов, третья обмотка входит в состав резонансного контура ЛДС.

Трещины, пожар и слепота: что будет, если поставить в фары не те лампы?

Лампочка в автомобиле – совсем не та штуковина, которая должна становиться крупной проблемой. Светит, пока не перегорит, потом вместо неё ставят новую. Казалось бы, ничего сложного нет. Но наши автолюбители и здесь могут создать себе кучу проблем, зачастую полагая, что они умнее инженеров автомобильной отрасли. Воткнуть вместо 55-ваттной лампочки «сотку»? Да легко! Только надо «вколхозить» подходящее реле. Или хотя бы поставить провода сечением в «четыре квадрата». К сожалению, попытки сделать свет более ярким могут привести к тому, что дорогу будет освещать не фара, а костёр горящего автомобиля. Кроме такого вот целенаправленного уничтожения фар или всего автомобиля бывают ещё случайные ошибки. Вот обо всём этом мы и поговорим.

Условно разделим наш материал на два раздела. В первой части будем осуждать, бичевать и предавать анафеме попытки модернизировать штатные фары, а во второй разберём несколько забавных неполадок, вызванных лампочками автомобиля.

Зачем и для чего

Понятно, что все кулибинские идеи вызваны желанием сделать свет галогеновых фар более ярким. Для этого можно либо что-то изменить в штатном свете, либо поставить нештатный. Начнём с первого.

Читайте так же:
Выключатель света диммер для светодиодных ламп

Мировой разум автосообщества родил две основные концепции модернизации штатного света. Первый сводится к установке более мощных лампочек, второй – к задиранию напряжения в фарах. В обоих случаях часто что-то идёт не так. Да, эти способы могут заставить светить фары лучше, но вместе с тем они имеют кучу побочных эффектов, по сравнению с которыми употребление морфина в обезболивающих целях покажется прикладываем подорожника к синяку.

Итак, можно ли вместо 55-ваттных лампочек поставить 60-ваттные? Можно. Только толку от этого не будет: чтобы свет стал заметно лучше, нужны не «шестидесятки», а хотя бы 90-100 Вт. Светить будет действительно ярче, но очень недолго. Вспомним школьный курс физики.

Есть такой закон, который называется законом Джоуля–Ленца (Джоуль и Ленц – это два разных дяденьки). Формулировка закона гласит, что мощность тепла, выделяемого в единице объёма среды при протекании постоянного электрического тока, равна произведению плотности электрического тока на величину напряженности электрического поля. Можно переформулировать: количество теплоты, выделяемое в единицу времени в рассматриваемом участке цепи, пропорционально произведению квадрата силы тока на этом участке и сопротивления участка. В виде формулы в этом случае закон выглядит так:

где Q – количество теплоты, I – сила тока, а Rt – сопротивление участка.

Очевидно, что чем выше сопротивление, тем больше будет выделяться тепла. А это значит, что проводка будет греться. Причём сильно. Кроме того, больше тепла выделяет и сама лампа. А это приводит ко множеству нежелательных последствий. Во-первых, выгорает отражатель, а пластиковый очень даже неплохо плавится.

А во-вторых, у многих машин (особенно старых) силовой ток проходит через переключатель света. Там нет реле, которые бы управлялись рычажком на руле или крутилкой на панели, и весь ток идёт напрямую через этот переключатель. Любой переключатель подразумевает наличие контактной группы, в которой есть участки повышенного сопротивления (особенно, если контакты окисленные). Согласно формуле Q=I2Rt, тепла при равном токе будет больше на участках цепи с повышенным сопротивлением. Поэтому контакты начинают гореть в буквальном смысле слова. В лучшем случае они просто плавятся. И переключатель света отправляется в помойку, потому что ремонтировать в сгоревшей «стрекозе» («гитаре» или как там их ещё называют) часто просто нечего.

По этой же причине страдают разъёмы в проводке. Они обычно пластиковые и тоже замечательно плавятся. А когда они плавятся активно, можно дотянуть и до короткого замыкания. Хорошо, если предохранители стоят не китайские – они проводку спасут. Ну а теоретически последствия могут быть очень тяжёлыми.

Чтобы избежать выхода из строя переключателя света, часто ставят разгрузочные реле. В этом случае переключатель только управляет работой реле, а силовой ток через него не проходит. Способ хороший, и он действительно помогает. Но спасает он только сам переключатель, а никак не фары и их разъёмы. Там, само собой, ток остаётся прежним, а значит, привет расплавленным отражателям, цоколям и проводам.

Ну и последнее: мощная лампа очень сильно греет рассеиватель фары. Понятно, что пластиковый тоже может поплавиться, а вот со стеклянным история другая. Он рассчитан на определённую температуру, но расплавить лампочкой его невозможно. Стекло гибнет по собственному сценарию: если его перегреть, а потом брызнуть водой из лужи, тогда оно трескается.

Получается, что установка более мощной лампы принесёт больше хлопот, чем света. Может быть, второй путь – с увеличением напряжения – даст более интересный результат?

Теоретически – да. Даже небольшое увеличение напряжения на 5% заставляет лампочку светиться чуть ли не на 20% ярче. Это, вроде бы, прекрасно, но бесплатный сыр тут урвать тоже не выйдет: такая прибавка светового потока сокращает жизнь лампы почти в два раза. Стоит оно того? Наверное, нет.

Кроме того, есть и другой вопрос: а как вообще повысить напряжение в автомобиле? Теоретически, для этого достаточно одного диода, впаянного в цепь регулятора напряжения. Есть и другие способы, но все они повысят напряжение во всей бортовой сети. Можно напрячься и повысить напряжение только на участки цепи головного света. Но это уже та степень упоротости, которую рассматривать нет смысла.

Думаю, мы привели достаточно аргументов в пользу того, что ни более мощные лампы, ни изменение напряжения на них нормального результата не дадут. Тут нужен другой подход: ставить лампы другого типа. Например, светодиодные.

Не только штрафы

Ещё один путь, которым идут некоторые товарищи, это установка светодиодных ламп вместо галогенных. Есть ли в этом смысл? Да, иногда есть, но на секунду отвлечёмся от технических вопросов и посмотрим, что об этом думают в ГИБДД.

А думают там об этом плохо. Если в обычную галогеновую фару поставить светодиодную лампу, то получится классическое нарушение пункта 3.1 перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств – количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства. Раньше за это просто лишали права управления, но с 2020 года ситуация изменилась. Сейчас действует постановление Пленума Верховного Суда РФ №20. Текст там длинный и нудный, но всё сводится к тому, что если цвет светодиодных лампочек не отличается от цвета заводских галогеновых, то можно отделаться штрафом в 500 рублей. Кроме того, есть способы узаконить переделку. Правда, не всегда. Но на уроки правоведения отвлекаться не будем – все эти юридические кульбиты вторичны. Вернёмся к технике.

Итак, светодиодные лампы способны светить лучше галогеновых, и это факт. Поэтому иногда их установка смысл имеет. Но и тут часто делают ошибки, которые весь полезный эффект сводят на нет. В первую очередь – из-за неправильного выбора лампочки.

Читайте так же:
Провод для лед лампы для маникюра

Если взять в руки обычную галогенную лампу с цоколем Н4, то в ней можно увидеть две нити – ближнего и дальнего света. Эти нити расположены не рядом, а на разном расстоянии от цоколя. И отражатель фары так устроен, что фокусирует свет от обеих спиралей по-разному, соответственно расположению спиралей в колбе лампы. А вот в самых дешёвых светодиодных лампах светодиоды располагаются «спиной к спине» на одном расстоянии от цоколя (так себестоимость лампы получается ниже). Фара с такой лампой скорее лопнет от натуги, чем сфокусирует потоки ближнего и дальнего света правильным образом. Поэтому весь эффект от светодиодов накроется размытым пучком, направленным в космос, кусты, глаза встречных водителей. Словом, направленным куда угодно, кроме дороги.

Хотя надо заметить, что у хороших светодиодных ламп размещение светодиодов соответствуют размещению нитей накала галогенных ламп. И такие лампы светят действительно хорошо. Главное, не забывать про то, о чём я говорил чуть выше: сотрудники ГИБДД такой свет не любят. Хотя чисто теоретически разбирать фару и смотреть, какая стоит лампа, они права не имеют. И всё же.

Мелкие неприятности и большие вопросы

Теперь перейдём ко второй части вопроса: что можно сделать с лампочками неправильно непреднамеренно? Не в процессе «улучшайзинга», а не нечаянно?

Конечно же, часто ошибаются с цветом ламп. Причём ошибка странная – осознанная. Мол, белые лампы с температурой цвета более 4000-4200 К красивые и яркие, а значит, дорогу видно лучше. Но это не так: белый свет очень сильно рассеивается в капельках воды, поэтому в туман с такими лампами ничего не видно. А ещё очень плохо видно в снегопад и просто мокрую дорогу. Так что красиво – не всегда правильно. Думаю, этот факт известен всем, поэтому поехали дальше.

Как ни странно, но многие жалуются на то, что после замены лампочки в фаре сбилась настройка, корректор не помогает, а фары вообще не светят. Гипотетически новая лампа может сбить настройку светового пучка, но для этого надо умудриться поставить очень плохую лампу вместо плохой. У других ламп различий в позиции нитей не бывает, поэтому если вместо одной хорошей лампы поставить другую, настройка фар не сбивается. А свет всё-таки становится хуже. Почему?

По простой причине, которая даже может показаться смешной: иногда лампочки умудряются поставить вверх ногами. В фарах некоторых автомобилей это возможно, причём перевёрнутая лампочка встаёт так хорошо, что никаких подозрений не возникает: вошла и защёлкнулась как положено.

Перевёрнутая лампочка на ближнем свете работает очень плохо: над нитью ближнего света стоит экранчик, который обрезает верхнюю часть светового пучка и направляет свет на дорогу. Если лампу перевернуть, ближний свет начинает светить в небо и во встречные машины, но никак не на дорогу. Смешно, но бывает. Например, на Citroen C4 первого поколения, у которого достать лампу с непривычки сложно, а воткнуть её вверх ногами легко.

В целом, других ошибок при установке ламп не бывает. Если не лапать галогеновую лампу голыми руками и работать аккуратно, то всё будет хорошо. Но лампы бывают не только в фарах.

Забавная неполадка возникает с двухнитевыми лампами габаритного света и стоп-сигналов. Они используются не на всех машинах (у многих стоят две отдельные лампы), но у тех, кого они есть (от ВАЗ 2115 до Фордов), может возникнуть ситуация, когда очень хочется поехать в сервис к профессиональному электрику. Выглядит всё это следующим образом: при нажатии на педаль тормоза сами по себе включаются габариты и подсветка в салоне (загорается приборная панель и всё остальное, что должно светиться при включенных габаритах). Многие сразу начинают искать «коротыш» в проводке, но на самом деле всё проще: перегоревшая нить стоп-сигнала успешно замыкает нить габаритов, и при нажатии на тормоз напряжение подаётся в цепь габаритов. В этом случае достаточно просто заменить двухнитевую лампу. Хотя в ряде случаев в этих чудесах действительно виновата либо проводка, либо замкнувший подгорелый патрон.

С лампами стоп-сигнала связана ещё одна паническая атака, которой иногда подвержены, например, владельцы некоторых Ниссанов (Note, Almera Classic, X-Trail). Машина внезапно перестаёт набирать скорость, отказывается работать кик-даун. Дело опять-таки в «стопарях»: как только они перестают работать оба, ЭБУ включает аварийный режим, запрещающий резкий набор скорости. При этом, например, в руководстве по эксплуатации X-Trail Т30 об этом рассказано, а в мануале к Т31 зачем-то промолчали. Кстати, такая «фишка» есть не только у Ниссана, так что за стоп-сигналами нужно следить. Некоторые автомобили при негорящих «стопарях» не ограничивают открытие дроссельной заслонки, а, например, отключают ABS и выдают соответствующую ошибку. Или вообще не едут (обычно «японцы» для внутреннего рынка).

Ровно тот же набор ошибок можно получить при замене в стоп-сигналах обычных ламп на светодиоды. Они потребляют мало тока, и ЭБУ считает, что «стопари» просто не работают.

В целом нужно отметить, что вмешательство в оптику редко приносит хорошие результаты. Можно получить пожар, лишение прав, проклятия ослеплённых встречных водителей, а вот заметно положительные результаты – вряд ли. Тут уж или машину менять, или терпеть и следить за состоянием стокового света. А иногда достаточно просто отполировать рассеиватели фар.

Ну и напоследок стоит отметить, что тем, кто тонирует задние фонари, должно быть стыдно. И тут даже рассказывать бессмысленно, почему.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector